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Rincones
y ciudades
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Índice
de contenidos de esta sección
(por orden cronológico) |
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Paseando por
el Madrid
de Galdós
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El otro
Madrid de Galdós.
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y ver su descripción.
Seguramente hemos oído hablar en muchas ocasiones del
"Madrid de Galdós", que no es otro que el verdadero Madrid de la
época de Benito Pérez Galdós, porque nadie como él supo
conocerlo y enseñárnoslo. Pero realmente ese Madrid de Galdós
del que se habla es
el Madrid de sus personajes: Lázaro, Amparo, Rosalía Pipaón de
Bringas, Fortunata, Ido del Sagrario, Doña Benigna, y tantos
otros.
Con toda seguridad el verdadero Madrid de Galdós era exactamente el mismo
que el de sus personajes, pero cuando paseamos por Madrid y
pasamos por la calle de la Fe o por la Costanilla de los Ángeles
de quien nos acordamos es de Amparo o de la Pipaona y no de su
creador.
Por eso quiero rendir un pequeño homenaje al insuperable Don
Benito Pérez Galdós, y para ello intentaré narrar tres anécdotas
que hacen referencia directa a su persona. Os propongo visitar
tres rincones de Madrid directamente relacionados con el autor:
- La Editorial "Obras de
Pérez Galdós". Pérez Galdós pleiteó con su editor, D.
Miguel Honorio de la Cámara, que al parecer no fue muy leal
con el autor, y en 1897 consiguió independizarse de su
editor tras veinte años de colaboración. Como consecuencia
de esto le quedó una deuda de 100.000 pesetas y quedaron en
propiedad del autor el 50% de sus libros que D. Miguel
Honorio de la Cámara mantenía como fondo y sin vender, en total 60.000
ejemplares. Para deshacerse de semejante cantidad de libros,
D. Benito fundó su propia editorial y librería, en lo que
hoy es el número 104 (en aquel momento 132) de la calle Hortaleza de Madrid. Mantuvo esta actividad hasta 1904 en
que firmó un nuevo contrato con la editorial Hernando.
El actual edificio sigue siendo el mismo, y el mismo local
del entresuelo que ocupó la editorial "Obras de Pérez
Galdós", hoy alberga un vanguardista centro de estudios
literarios que se autodenomina "Hotel
Kafka".
-
Monumento a Benito Pérez Galdós en el parque del Retiro.
En enero de 1919, y por suscripción popular, se levantó un
monumento para homenajearle. A la inauguración asistió el
propio Galdós ya ciego, que pidió que le acercaran al
monumento para poder tocarlo. Dicen que lloró emocionado al
comprobar la fidelidad de la escultura. Justo un año después
en enero de 1920 falleció, y durante muchos años se ha
mantenido la tradición de celebrar homenajes a Galdós en
torno a este monumento, costumbre que se ha ido perdiendo
con los años.
-
La tumba de D. Benito. En la zona antigua del cementerio
de la Almudena de Madrid, muy cerca de la entrada situada en
la Av. de Daroca, frente al cementerio civil (cuartel 2B,
manzana 3, letra A) se encuentra la tumba de nuestro
escritor. Se trata de una tumba sencilla perteneciente a la
familia Hurtado de Mendoza y Pérez Galdós. Probablemente si
os acercáis a verla andaréis más de lo necesario, pues en
nada destaca, salvo por su humildad, rodeada de panteones
más llamativos. A mí me pasó, casi una hora me costó
localizarla y eso que contaba con ayuda. No me resisto a
contar mi propia anécdota.
Me acerqué al cementerio con intención de sacar algunas
fotografías de la sepultura. Un día laborable, en torno a
las cuatro y media de la tarde, con el cementerio totalmente
desierto, y salí con la sensación de que el único objetivo
de todos los que por ahí nos habíamos perdido era localizar
la tumba de D. Benito. Después de recorrer la zona y no
encontrarla, pregunté a quien parecía ser el vigilante de
unos urinarios próximos. Justo en ese momento se acercó un
joven periodista canario cuyo objetivo era el mismo, y al
momento un jovencísimo estudiante que también buscaba la
tumba tras habérselo sugerido algún profesor. El encargado
de los urinarios solo supo decirnos que la zona era la
correcta pero no sabía la ubicación exacta. Entre los tres
nos repartimos la manzana y tras un buen rato localizamos la
tumba. Las fotografías tomadas dan fe de ello.
Parece ser que en 2005 expiraron los 99 años por los que la
familia tenía los derechos de uso del panteón, por lo que
los herederos fueron notificados para que abonasen la tasa
correspondiente, si querían mantener el panteón y evitar que
los restos de sus familiares fuesen a parar a un osario
común. La mencionada notificación se hizo de forma
automática, y lógicamente las máquinas no se percataron de que se trataba de la tumba del
escritor. Por suerte se subsanó el fallo, y el Ayuntamiento
de Madrid donó los terrenos del mausoleo a los descendientes
directos de D. Benito Pérez Galdós, condonándoles la deuda,
que superaba los 60.000 euros.
Y para
terminar mi recomendación, como amigo de los libros y de Madrid:
Elegid un libro de Galdós, por ejemplo "Tormento", leedlo y
disfrutadlo y cuando lo terminéis, daros un paseo por el Madrid
más clásico. Podemos empezar en la calle San Bernardo, en el
entorno de la antigua universidad, cuyo reloj marcaba las
angustiosas horas nocturnas de insomnio de nuestra protagonista,
Amparo. Continuad por la calle Silva y daros un paseo por el
Madrid de los Austrias. Y para terminar llegad hasta la calle de
la Fe, en el castizo barrio de Lavapies, mi barrio. Este
recorrido lo hizo en muchas ocasiones Amparo, para su pesar,
pero en vuestro caso seguro que será una verdadera gozada. Con
los personajes de Galdós en la cabeza, os aseguro que este
paseo, que probablemente ya conocéis, es muchísimo más
interesante.
(Actualizado: octubre de 2011)
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Un paseo
con otra visión
por la calle Alcalá
de Madrid
c/ Alcalá, 14.
c/ Alcalá, 16
c/ Alcalá, 39 |
La calle Alcalá de Madrid...
por las nubes.
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y ver su descripción.
Cuando estudiaba bachillerato, un profesor de Historia del Arte,
que en ese momento explicaba el neoclasicismo, me pilló hablando
en clase, y a mi interlocutor y a mí, nos impuso un castigo que
no me ha importado volver a sufrir voluntariamente en múltiples
ocasiones posteriores: "Este fin de semana, os vais a la
Puerta del Sol y desde ahí os recorréis la calle de Alcalá hasta
Cibeles. En una libreta anotáis todos los edificios neoclásicos
que os encontréis, y el lunes os preguntaré por ellos. Os jugáis
el aprobado de la asignatura". Solo esto merece algún
comentario más: Primero, y aunque parezca insólito, en el ultimo
curso del Bachillerato de ciencias de mi época había una
asignatura completa que se llamaba Historia del Arte, y segundo,
aunque algunos pedagogos modernos crean que el castigo no es del
todo adecuado, yo disfruté de este castigo que me sigo
imponiendo y del que sigo disfrutando.
Hoy vamos a repetir ese paseo por la calle de Alcalá, pero vamos
a intentar tener otra visión distinta a la habitual. El
recorrido lo haremos por el primer tramo de la calle, desde la
Puerta del Sol hasta Cibeles. Normalmente nos fijamos en algunos
edificios imponentes, y a ras de suelo en una multitud de guiris
y de japoneses haciendo fotos como descosidos. La verdad es que
sin estos personajes, la calle de Alcalá ya no sería lo mismo,
además con un poco de imaginación, también podremos encontrarnos
con alguna violetera, ya sabéis, aquella de la falda "almidoná"
y con "los nardos apoyaos en la cadera".
Sin embargo, en este paseo vamos a dirigir nuestra mirada hacia
las nubes. Prácticamente todos los edificios de este tramo
tienen ornamentaciones (esculturas, relieves...) en las que no
siempre nos fijamos. Si hacemos el esfuerzo de mirar con
atención hacia arriba, nos sorprenderá la belleza de estos
ornamentos.
Yo ya me callo y os remito al
álbum de fotos, en el que os he puesto uno o dos detalles de
cada edificio. He de advertir que no están todos, algunos porque su ornamentación es más austera, pero no por eso han de
pasarse por alto. Por ejemplo en las fotos no aparece el museo
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el número
13 de la calle, cuyo proyecto
es de
José Benito de Churriguera (en 1715) y en el que en reformas
posteriores intervinieron Diego de Villanueva (1715-1774)
y
Fernando Chueca Goitia; pero no dejéis de visitarlo.
No os conforméis con ver lo que yo he visto. Elegid una mañana
soleada, mejor de invierno que es cuando la luz del sol y el
azul del cielo son más espectaculares en Madrid, y daros un
paseo tranquilo, muy tranquilo, por este tramo de nuestra calle.
Mirad hacia arriba, y os aseguro que por muchas veces que
hayáis hecho este recorrido, encontraréis cosas en las que nunca
habíais reparado.
Esta última sugerencia, la de mirar al cielo de Madrid y
detener la mirada en la parte alta de sus edificios, es válida casi para
cualquier calle de nuestra ciudad. Disfrutadlo.
¡Qué bonito es mi Madrid!
(Actualizado: septiembre de 2009)
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Paseos por el Parque
del
Buen Retiro
de Madrid (IV)
Fuente de las
Campanillas.
Monumento a
Federico Chueca.
Quiosco de la música.
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El Retiro musical.
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Hemos paseado por el Retiro con distintas visiones, hemos visto
su historia y curiosidades, hemos hecho un paseo literario, incluso nos hemos detenido en algún edificio singular de sus
alrededores. Al paseo de hoy vamos a intentar darle un sentido
más musical. No podemos dudar de la musicalidad del nuestro
parque del Retiro. Comprobaremos en este paseo hasta qué punto
hay música en el Parque.
Sin más añadidos que su propia infraestructura el Retiro es un
parque muy musical. Me refiero a los sonidos propios del parque
sin necesidad de añadidos. Por ejemplo, sus numerosas fuentes
ponen una nota de sonido que en algunos rincones es única. Como
ejemplo hemos elegido una fuente que es singular, entre otras
cosas por ser una de las pocas que se conservan de las primeras
construcciones del parque.
Se trata del "Estanque de las Campanillas". Es un estanque de
forma octogonal aunque los lados del octógono son semicírculos.
Se construyó en el siglo XVIII y en su origen, en el centro del
estanque, donde hoy está el surtidor de agua, había una torre
chinesca de la que colgaban múltiples campanillas (de ahí su
nombre), que sonaban al ser movidas por el viento. Hoy ya no
existen esas campanillas, sin embargo el sonido del agua sigue
dando un toque musical y de misterio a este rincón del Retiro.
Siguiendo con nuestro paseo visitaremos tres monumentos
dedicados a personajes relacionados con el mundo de la música:
Junto a la Rosaleda nos encontramos un busto dedicado a
Federico Chueca (1846-1908). Músico muy popular
conocido como uno de los más importantes compositores de
zarzuela. A pocos resultan extrañas obras suyas como "Agua,
azucarillos y aguardiente" o "La
Gran Vía".
En la Avenida del Perú nos encontramos con otro magnífico
monumento dedicado a
Ruperto Chapí (1851-1909). Famoso también por sus
zarzuelas, algunas tan conocidas como "La
bruja", "El
tambor de granaderos" o "La
Revoltosa". Fue maestro de
Manuel de Falla y fundador de la SGAE (¿qué pensaría si
viese ahora los derroteros que ha tomado esta sociedad?).
Casi enfrente de Ruperto Chapí, cerca de la entrada de la
antigua Casa de Fieras, encontramos un busto dedicado a
Pedro Vargas (1906-1989). Fue un cantante mejicano muy
popular, conocido también como El ruiseñor de las Américas.
Era famoso por sus interpretaciones de las obras del maestro
Agustín Lara.
Después de los personajes, nos paramos en las construcciones que
tienen, o han tenido algo que ver con el mundo de la música.
Empezamos por el conocido Florida Park. Está situado en las
proximidades de la entrada de la antigua Casa de Fieras. El
origen de este edificio data de principios del siglo XIX, cuando
Fernando VII encargó su construcción para dedicarlo a pabellón
de caza para Isabel II. Posteriormente cuando la Corona dona el
Parque del Retiro al pueblo de Madrid, se utilizó como capilla y
a principios del siglo XX como balneario. Finalmente a mediados
del siglo XX se convierte sala de fiestas, cuya finalidad se
mantiene hasta nuestros días.
Detrás del monumento a Alfonso XII, nos encontramos con una
glorieta, que más que con la música tiene que ver con la danza.
Se trata de la glorieta de la Sardana. Fue inaugurada en 1964
como homenaje de la Villa de Madrid a Cataluña. Ese mismo año el
Círculo Catalán correspondió regalando a Madrid una fuente
dedicada a la Sardana y que se ubicó en esta misma glorieta.
La Casa de Vacas durante un tiempo fue otra famosa sala de
fiestas, la Pavillón. Un incendio la destruyó a mediados del
siglo XX y recientemente el Ayuntamiento de Madrid la ha
restaurado convirtiéndola en centro cultural. Su nombre se debe
a que en 1874, se construyó como vaquería y despacho de leche.
Casi terminamos nuestro paseo, pero es domingo, estamos en
septiembre y son casi las doce de la mañana, la hora en la que
comienza el concierto de la
Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Nos acercamos a la
plaza del Maestro Villa. Esta plaza lleva este nombre en honor
de D. Ricardo Villa González (1871-1935), compositor y fundador
de la Banda Municipal de Madrid en 1909, siendo su director
hasta su fallecimiento en 1935. En el centro de esta plaza está
ubicado el Templete de la Música. Tras la cesión del Parque del
Buen Retiro al pueblo de Madrid, el parque se convirtió en uno
de los lugares preferidos por los madrileños para su diversión y
esparcimiento, y por ello en 1925 el ayuntamiento levantó este
quiosco de música. Buscamos en su entorno una zona de sombra, y
en las sillas habilitadas al efecto o sentados en el césped,
podemos disfrutar de la audición del concierto de esta magnífica
banda. Todos los domingos del verano, excepto los de agosto, a
las doce del medio día la Banda Sinfónica Municipal de Madrid
ofrece sus conciertos gratuitamente en este enclave
privilegiado. No nos lo podíamos perder.
Terminado el concierto damos por concluido nuestro paseo, pero
con esto no se termina la música en el Retiro. En cualquier
rincón, a la sombra de cualquier árbol, podemos encontrarnos con
músicos callejeros que llenan el Retiro con sus músicas, en
muchos casos de muy buena calidad. Disfrutadlo.
(Actualizado: septiembre de 2009)
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Paseos por el Parque
del
Buen Retiro
de Madrid (III)
Palacio de Fomento
en 1930.
Palacio de Fomento
en la actualidad.
Palacio de Fomento
en la actualidad. |
Avatares de los caballos
alados de Fomento.
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y ver su descripción.
Desde hace bastantes años una duda me asalta cada vez que paso
por delante del edificio del Ministerio de Agricultura en la
Glorieta de Atocha. ¿No eran blancas las esculturas que coronan
la fachada principal, tal y como yo recuerdo de mi infancia?
¿Por qué ahora son negras? ¿Estoy muy mayor y me traiciona la
memoria?. Me pongo a investigar y este es el resultado:
En esta ocasión nos vamos a salir del recinto del Retiro y
nos vamos a acercar a un edificio singular de sus proximidades.
Se trata del "Palacio de Fomento", así llamado porque fue
construido para albergar el Ministerio de Fomento, aunque hace
ya casi un siglo que sirve de sede al de Agricultura y sus
allegados, por lo que todo el mundo lo conoce más como
"Ministerio de Agricultura". El Palacio de Fomento está situado
en el Paseo de la Infanta Isabel, número uno, en la manzana
delimitada por este paseo, la calle del Doctor Velasco, la calle
de Alfonso XII, la cuesta de Claudio Moyano y la Glorieta de
Atocha o del Emperador Carlos V. Aunque este imponente edificio
merecería todo un tratado por si solo, hoy vamos a centrarnos en
el grupo escultórico que lo corona y sus avatares.
Este edificio, construido por el arquitecto
D. Ricardo Velázquez Bosco, fue inaugurado en el otoño de
1897. En ese momento D. Ricardo Velázquez recibió múltiples
críticas debidas que el ático que coronaba la entrada principal
parecía excesivo. No obstante la magnitud de este ático
respondía a necesidades técnicas, ya que habría de soportar las
más de 40 toneladas de peso del grupo escultórico que se
colocaría sobre él en 1905. Su proximidad a la estación de
ferrocarril del Mediodía, o de Atocha, marcó la historia de este
edificio. Por ejemplo, se pensó inicialmente en utilizar mármol
almeriense de
Macael para la construcción de algunas
dependencias del edificio, como la escalera imperial que une la
entrada principal con la primera planta, pero entre otras cosas,
el traslado del mármol desde Almería a Madrid no ofrecía
garantías. Por eso se optó por importar mármol italiano de
Bardiglio que podía traerse sin problemas en barco hasta
Alicante y que, dado el perfecto funcionamiento de la línea
férrea Madrid-Alicante, se garantizaba un suministro eficaz.
7.200 metros cúbicos de este mármol italiano llegaron a la
estación de Mediodía con este fin. Utilizando esta misma línea
férrea, se utilizó piedra caliza de
Novelda para la construcción
de las más de cincuenta columnas de piedra que, junto con otras
tantas de hierro forman el cerramiento exterior del edificio.
Esta elección no fue tan acertada pues el desgaste natural de
este tipo de piedra hizo que se deteriorasen antes de lo
previsto, debiéndose acometer su restauración, junto con la del
resto del edificio a finales de los años ochenta.
Centrándonos en el objetivo de este comentario, veremos la
azarosa historia del grupo escultórico de tamaño colosal que
corona la fachada principal. Se encargó la realización de la
obra al escultor catalán
D. Agustín Querol y Subirats, que envió el molde original en
arcilla a
Carrara para que los artesanos marmolistas italianos
se encargaran de su ejecución final en mármol.
El conjunto escultórico está compuesto por tres partes
separadas, cada una de ellas formada a su vez por tres figuras.
El conjunto, basándose en la mitología clásica es una alegoría
del Progreso.
La parte central, La Gloria, está formada por tres figuras
femeninas. La central, que da nombre al grupo, representa una
Victoria alada que otorga dones, símbolo de triunfo, a las dos
alegorías laterales. La de su derecha, que recibe una rama de
palma, representa a la Ciencia y apoyada sobre un globo
terráqueo porta en su mano derecha una antorcha símbolo de la
luz y del conocimiento. La de su izquierda, que recibe una
corona de laurel, representa al Arte. Porta en su mano izquierda
una paleta de pintor (pintura), en su mano derecha una
estatuilla (escultura) y se apoya sobre un capitel corintio
(arquitectura).
La Gloria está flanqueada por dos Pegasos. Ambos siguen una
estructura similar. Están apoyados sobre sus patas traseras en
actitud de emprender el vuelo. Ambos están montados por una
figura masculina y a pie se encuentra una femenina. En el
situado a la izquierda de la Gloria, la figura femenina
representa a la Agricultura, con un arado en su mano derecha y
tomando las riendas del Pegaso con su mano izquierda. La figura
masculina montada sobre el Pegaso es una alegoría de la
Industria, portando en su mano izquierda un
caduceo, símbolo del comercio pues es un atributo de
Mercurio. Bajo el Pegaso se pueden ver dos ruedas dentadas y una
gavilla de trigo, en alusión a la industria y a la
agricultura.
En el caso del segundo caballo alado, a la derecha de la Gloria,
la figura femenina representa la Literatura, con una lira
(poesía) en su mano izquierda. La figura masculina, sobre el
caballo, representa la Sabiduría, con una rama de laurel en su
mano derecha, representando a Apolo dios de la sabiduría.
El actual grupo escultórico, hecho en bronce hueco por
Juan de Ávalos, es una réplica del original. En los años setenta, de las esculturas
originales empezaron a desprenderse trozos que amenazaban la
seguridad de los viandantes. Parece que el deterioro por el
tiempo y por los daños sufridos en la guerra civil, hacían
imposible mantener los originales sobre el edificio. Se
sustituyeron por los actuales en marzo de 1976 y las figuras
originales de mármol se trasladaron a un almacén municipal donde
permanecieron deteriorándose aún más durante muchos años.
La instalación de las actuales esculturas de bronce no supuso
excesivos problemas técnicos, pero para desmontar las originales
de mármol fue necesario trocearlas. Tampoco fue fácil su
colocación en 1905. Parece que para trasladarlas a Madrid desde
Alicante tuvieron que separar las alas para montarlas
posteriormente, pues no entraban por algunos túneles del
ferrocarril. Además no existía en aquella época grúa capaz de
subir tanto peso hasta su ubicación definitiva, por lo que
tuvieron que construir una rampa desde la vecina estación de
Atocha para poder subir las esculturas hasta el ático del
Palacio de Fomento.
En 1992, tras años de abandono, se inicia la restauración de los
originales de mármol, y en 1995 se instalaron los Pegasos en la
plaza de Legazpi. No obstante, las alas tuvieron que ser
sustituidas por otras más cortas y de fibra de vidrio, pues su gran peso
dificultó su anclaje en el suelo. En 1997 la Gloria fue
ubicada en el centro de la Glorieta de Cádiz, situada al otro
lado del río Manzanares, cruzando por el puente de Andalucía
desde la plaza de Legazpi.
Pero no acabarían aquí los pesares de los Pegasos. Con las obras
de soterramiento de la M30, Los Pegasos fueron andamiados para
protegerlos, pero en este proceso uno de ellos sufrió deterioros
y volvió a un almacén municipal para su restauración, donde aún
continúa.
A pesar de todo, y por suerte, los tres grupos escultóricos
pueden ser vistos actualmente. La Gloria podemos visitarla en su
ubicación actual en la glorieta de Cádiz. Uno de los Pegasos, el
que estaría a la izquierda de la Gloria,
sigue en la plaza de Legazpi y se ve con dificultad pues sigue
andamiado y cubierto por una lona semitransparente. El otro está
en un almacén municipal en la calle Áncora número 43. Dadas las
dimensiones de la escultura, se ve en parte desde la calle y por
encima del muro.
¿Terminarán algún día las vicisitudes de estas esculturas?
Mi memoria no me traicionaba, ¡las esculturas eran blancas!
Además de la
información encontrada en Internet, se ha utilizado el siguiente
libro editado por el Ministerio de Agricultura en 1988 con
motivo del inicio de las obras de restauración del Palacio de
Fomento:
- Juan Carlos Arbex: El Palacio de Fomento. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. 1988
(Actualizado: mayo de 2009)
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Paseos por el Parque
del
Buen Retiro
de Madrid (II)
Plano de la zona en 1808.
Estatua del Ángel Caído
Noria en el
Huerto del Francés
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"La China" y el Huerto del
Francés.
(hacer clic en las imágenes de la izquierda para
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y ver su descripción.
Hoy vamos a entrar en el Parque del Retiro por la puerta del
Ángel Caído, al final de la cuesta de Claudio Moyano. Nada más
entrar en el Retiro por esta puerta entramos en el Paseo del
Duque Fernán Núñez, quedando a la derecha el denominado cerro de
San Blas, en el que podemos ver el Observatorio Astronómico,
construido a iniciativa de Carlos III, aunque fue Carlos IV
quien puso la primera piedra en 1790. Se terminó de construir en
1847 ya que con la invasión napoleónica fue destruido cuando ya
estaba casi acabado.
A la izquierda vemos una zona muy frondosa que nos oculta las
instalaciones deportivas de la Chopera y el Bosque de los
Ausentes, homenaje a las víctimas del atentado de Atocha. Ahora
hay una empresa que alquila bicicletas para recorrer el Parque
del Retiro, pero hasta mediados de los años setenta era el
propio ayuntamiento el que, en unas casetas circulares ubicadas
en los extremos del paseo de la Chopera del Retiro, alquilaba
bicicletas y grandes y pesados triciclos para los menos
avezados. Era todo un lujo pasear en bici por el Retiro en
aquella época, en la que muy pocos niños tenían bicicleta
propia.
Un poco más arriba y a la derecha empezamos a ver el objeto de
nuestra visita, el Huerto del Francés, y al fondo la Fuente del
Ángel Caído. Esta fuente está ubicada en el lugar donde estaba
la popularmente conocida como "La China", es decir, la Real
Fábrica de Porcelana.
Empezamos hablando un poco de la fuente del Ángel Caído. La
estatua representa a Lucifer expulsado del Paraíso y enroscado
por una serpiente. Se dice de ella que es el único monumento
dedicado al diablo que existe en el mundo, aunque al menos hay
dos, pues ésta es una copia del original que se encuentra en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La estatua fue
realizada por el escultor
Ricardo Bellver originalmente en yeso en 1877. Un año
después obtuvo el primer premio en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de Madrid y ese mismo año se fundió en bronce para
la Exposición Universal de París. Se situó en su emplazamiento
actual en 1885.
El lugar que ocupa la fuente del Ángel Caído y su entorno, el
Huerto del Francés, son más interesantes por lo que no podemos
ver que por lo que se ve en la actualidad. Justo donde está la
fuente se encontraba el edificio central de la Real Fábrica de
Porcelana y en el Huerto del Francés estaban el resto de las
instalaciones de la Fábrica y las viviendas de los trabajadores.
Gran parte del Huerto está actualmente ocupado por viveros e
invernaderos
del ayuntamiento y por depósitos donde se almacenan viejos monumentos
retirados de la vía pública.
La Real Fábrica de Porcelana se fundó en 1760 a iniciativa de
Carlos III y para su puesta en marcha se trajeron artesanos y
materiales especiales desde Nápoles. La calidad de sus productos
llegó a adquirir fama en toda Europa y su proceso de fabricación
se mantenía en secreto. En el Palacio Real de
Madrid y en los reales sitios se conservan magníficas
colecciones de cerámica del Buen Retiro.
Durante
la Guerra de la Independencia el ejército francés utilizó el
retiro, por su situación estratégica, como centro de operaciones
y en particular “La China”, que fue fortificada y rodeada por un
sistema de bastiones en forma de estrella de
traza italiana. Se dice que la calidad de sus porcelanas era
tan alta que competía con la fábrica francesa de Sèvres. Es por
esto que al fortificarla, los franceses, quisieron convertirla en
un posible objetivo militar en caso de ataques enemigos con el
fin de destruirla. Lo cierto es que en la batalla del Retiro
(1812) el ataque de las tropas inglesas (que tenían intereses
comerciales tal vez más fuertes que los franceses) fue tan
fuerte que incluso hoy en día se siguen encontrando restos de
balas y de uniformes en la zona. Lo que quedó de la fábrica fue
totalmente destruido por las tropas inglesas, sin que las
autoridades aliadas españolas pusiesen el más mínimo interés en
evitarlo, desmantelándose definitivamente los últimos restos en
los años siguientes.
En excavaciones recientes se han encontrado los restos de la
noria que puede verse en
la pequeña zona abierta al público del
Huerto del Francés. Esta noria se
utilizaba para abastecer de agua a "La China".
Se encontraron también una serie de curiosas galerías
subterráneas que parece que llegaban hasta Atocha y que se han
datado en torno a la fecha de construcción de la Fábrica.
Probablemente formaban parte del sistema de alcantarillado de la
Fábrica y de las viviendas de los obreros.
¿Interesante verdad? A lo largo de esta primavera y del próximo
verano seguiremos paseando por el Retiro y su entorno.
(Actualizado: abril de 2009)
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Paseos por el Parque
del
Buen Retiro
de Madrid (I)
Grabado del palacio
del Buen Retiro en 1637.
Románico en
el Parque del Retiro.
Ahuehuete, el ciprés
calvo del Retiro.
|
Algunas curiosidades del Parque del Buen Retiro
(hacer clic en las imágenes de la izquierda para
ir al álbum de fotos, ampliarlas
y ver su descripción.)
Necesitaríamos varios
volúmenes para hablar en detalle del
Parque del Retiro, pero hoy solo vamos a mencionar algunas
curiosidades de este magnífico Parque. El resto os lo dejo a
vosotros, os animo a pasearos y descubrir los miles de rincones
y de historias que se esconden entre los árboles del Retiro.
Empezamos con un poco de historia.
Los Jardines del Buen Retiro, popularmente conocidos como
El Retiro:
El DUENDE del Retiro:
Se decía que en el Retiro había un duende benigno que se
aparecía a las parejas de verdaderos enamorados haciendo
florecer los jardines en otoño e incluso en invierno. Cuentan
que su actuación más notable consistió en adornar con pétalos de
flores los paseos del Retiro por los que pasaría Felipe V el día
de su llegada a Madrid.
Este duende llegó a ser tan popular que en 1984 el ayuntamiento
instituyó una fiesta infantil, la "Fiesta del Duende", que se
celebraba todos los años en mayo. No tuvo continuidad, pero en
el parque, sobre una de las oseras de la antigua casa de fieras,
quedó como recuerdo de esta Fiesta una escultura de
José de Noja dedicada al Duende. De todas las esculturas que
pueblan el Parque, es por tanto, una de las más modernas.
Dos personajes poco conocidos
pero con méritos propios:
-
Francisco de Paula Martí Mora:
(su biografía únicamente la he encontrado en francés en la
Wikipedia) Cerca de la Montaña Artificial se encuentra
el monumento a Francisco de Paula Martí Mora. Este
prohombre, poco conocido, fue el inventor de la Taquigrafía
en España en 1802. Su sistema es considerado como el más
avanzado de los conocidos hasta el siglo XIX. Con las nuevas
tecnologías, la taquigrafía casi ha caído en desuso, pero
durante casi dos siglos fue una herramienta utilísima que
facilitó mucho la vida.
En el monumento se
encuentra la siguiente inscripción en latín:
"Currant verba licet, manus est velocior illis. Nondum
lingua suum, dextra peregit opus" (Corran cuanto se
quiera las palabras, la mano todavía corre más. Aún la
lengua no ha concluido la obra, cuando la diestra ya ha dado
fin a la suya).
- Fray Pedro Ponce de León:
(biografía en la Wikipedia) Este pedagogo y monje
benedictino español del siglo XVI fue el inventor del método
oral puro para enseñar a hablar, leer, escribir y contar a
los sordomudos. Su método se le atribuye con certeza
únicamente desde 1986 cuando, en el archivo histórico
nacional, fue hallado un manuscrito suyo en el que relata
los rudimentos de su método. Hasta ese momento todo eran
especulaciones sobre el creador del método. Sin embargo, los
sordomudos se mantuvieron fieles a su memoria durante siglos
y en el cuarto centenario de su muerte, en 1920, la
asociación de sordomudos de Madrid le dedicó este monumento
en el Parque del Retiro.
Románico en el Retiro:
Ermita de San Pelayo y San Isidro. Sus ruinas se encuentran en
las proximidades de la Montaña Artificial y de la Casita del
Pescador. Se trata de una ermita románica construida en 1232 y
que estaba situada extramuros de la ciudad de Ávila.
En el siglo XIX ya estaba muy deteriorada y tras la
desamortización fue vendida a un filántropo que la donó o la
vendió al Ayuntamiento de Madrid. En 1897 se colocó en su actual
ubicación y aunque se pensó en su restauración, nunca llegó a
realizarse. Resulta uno de los rincones más interesantes del
Parque del Retiro.
El "Ciprés Calvo del Retiro":
Ahuehuete (Taxodium Mucronatum) o ciprés mexicano o ciprés
de Moctezuma, popularmente conocido por los madrileños como “el
ciprés calvo del Retiro”. Situado en los jardines del Parterre,
es el ejemplar más antiguo del Parque y muy probablemente de
todo Madrid; los entusiastas dicen que podría estar entre los
más antiguos de los catalogados en toda Europa.
Ahuehuete significa “árbol viejo de agua”
ya que crece en zonas muy húmedas. Aunque en su hábitat natural
no pierde la hoja en todo el año, en nuestro caso y en las
temporadas más frías se queda algo desnudo o al menos pierde en
parte su verdor. Proviene de Méjico y fue plantado en torno a
1632 coincidiendo con la construcción del Palacio del Buen
Retiro. Es una pena que no esté dotado del don de la palabra,
pues podría narrarnos los acontecimientos que ocurrieron en sus
alrededores durante los últimos cuatrocientos años.
Las tropas francesas sometieron el Parque a una tala
indiscriminada para construir baluartes defensivos; este árbol
parece que sobrevivió porque su tronco resultó idóneo como apoyo
para una pieza de artillería. Finalmente las tropas inglesas,
que derrotaron a los franceses en la batalla del Retiro,
terminaron de arrasar lo poco que quedaba de los jardines así
como gran parte de las dependencias palatinas, no obstante
nuestro ciprés también sobrevivió a los ingleses y por suerte
podemos seguir disfrutando de él.
Se dice que esta especie puede llegar a vivir entre 2000 y 6000
años, y es considerado por muchos como la especie de árbol más
gruesa del mundo. Es famoso el “Ciprés de Tule” situado en el
atrio de un santuario en la ciudad de Santa María de Tule (Oxaca,
Méjico), cuyo tronco mide unos 52 metros de perímetro y unos 15
metros de diámetro, considerado como el árbol más grueso del
mundo.
De momento el resto del Parque
del Retiro os lo dejo a vosotros. Paseadlo despacio, merece la
pena descubrir sus rincones y su historia. En el siguiente vínculo
encontraréis un documento con la descripción de un recorrido
"casi literario" hecho hace algunos días con unos amigos por
este Parque:
 Jardines
del Buen Retiro, paseo "casi" literario.
(Actualizado: abril de 2009)
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Las casas de
Cordero
La Casa de Cordero
en la actualidad.
La Puerta del Sol
en 1833
La Puerta del Sol
en 1962 |
Las casas de Cordero (Puerta
del Sol de Madrid)
(hacer clic en las imágenes de la izquierda para
ir al álbum de fotos, ampliarlas
y ver su descripción.)
Entre 1852 y 1862 se procedió a la reforma de la Puerta del Sol
de Madrid, lo que dio lugar a la actual configuración de esta
emblemática plaza. Fundamentalmente la reforma consistió en
derrumbar los edificios del entorno para ampliar el espacio de
la plaza, dándole su actual configuración semicircular.
Únicamente dos edificios sobrevivieron a la reforma: El edificio
de la actual sede de la Comunidad de Madrid (el que alberga el
famoso reloj) y el que nos ocupa en este artículo, la "Casa o
Casas de Cordero".
La entrada principal de este magnífico edificio se sitúa en la
calle Mayor número 1, y abarca la manzana delimitada por la
calle de Esparteros, calle y plaza del Marqués Viudo de Pontejos,
la calle del Correo y la calle Mayor. Una de las singularidades
de este edificio es que sirvió de modelo para la construcción
del resto de edificios que formarían la Puerta del Sol. Todos
ellos tienen la misma estructura que éste en cuanto a alturas y
distribución de vanos en las fachadas. Fue el primer gran
edificio de viviendas de Madrid, distribuyéndose estas viviendas
según los distintos estatus sociales, siendo las más lujosas las
que ocupaban la parte central del edificio y la primera planta.
Esta distribución sirvió posteriormente para otros muchos
edificios de viviendas de la ciudad. En le centro de Madrid
podemos encontrar muchos edificios de viviendas de cuatro
plantas, como éste, en los que la primera, también denominada
principal, alberga las viviendas más suntuosas, siendo las más
pobres las ubicadas en el último piso.
Fue construido entre 1842 y 1845 por el arquitecto Juan José
Sánchez Pescador por encargo de su propietario D. Santiago
Alonso Cordero, cuyo apellido dio el nombre popular a estas
casas. El escudo de su familia aun se conserva en la esquina de
Mayor con Esparteros. Se haya en el conocido como "solar de San
Felipe", ya que en este solar estaba el Monasterio de San Felipe
el Real, que tras la desamortización fue derribado por ruina en
1838. Santiago Alonso Cordero adquirió este solar en 1841 en
pública subasta por una cantidad que, en su día se consideró
desorbitada, casi diecisiete millones de reales. Sin embargo
años más tarde el propietario vendió la totalidad del edificio
obteniendo grandes beneficios.
Santiago Alonso Cordero era un conocido comerciante maragato que
llegó a ser concejal en el Ayuntamiento de Madrid y cuya fortuna
probablemente provenía del ejercicio de sus negocios. No
obstante hay otra teoría mucho más romántica, aunque con toda
seguridad falsa pues no hay ningún dato documental que la avale.
Según esta teoría obtuvo un gran premio en la lotería de
Navidad, hasta el extremo de que las arcas del estado no tenían
medios suficientes para hacer frente al premio, por lo que se
vieron obligados a llegar a un acuerdo con D. Santiago para
pagarle en varios plazos. Uno de estos plazos consistió en la
donación de este solar de San Felipe. Es una pena pero D.
Santiago no aparece en la relación de premiados, que se conserva
en su totalidad, y además se dice que el acuerdo de los plazos y
la donación del solar lo hizo personalmente con el rey, cuando
se sabe que en 1841 no había rey en España, sino que se estaba
en un periodo de regencia que duró desde 1833 hasta 1843.
Seguro que hemos pasado innumerables veces por delante de este
edificio. La próxima vez recuerda esta curiosa historia y
coméntala pues, por desgracia, el nombre de "Casas de Cordero"
va cayendo poco a poco en el olvido.
(Actualizado: marzo de 2009)
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Un Greco casi
desconocido
La Expulsión de los
Mercaderes del Templo
El Greco (1612-1614)
Iglesia de San Ginés
(Madrid)
Pasaje de San Ginés |
"La Expulsión
de los Mercaderes del Templo" de
El Greco (1612-1614)
(hacer clic en las imágenes de la izquierda para
ir al álbum de fotos, ampliarlas
y ver su descripción.)
En el número 13 de la calle
Arenal de Madrid nos encontramos con la
parroquia de San Ginés. Más de uno y más de dos son los
tesoros que alberga, por no hablar de su rancia historia. Pero
antes de comentar el tesoro concreto que motiva esta entrada, no
puedo pasar por alto su entorno, que merece ser paseado: Si
entramos por la Calle Bordadores (donde se encuentra la fachada
oeste de la iglesia) nos adentramos en un barrio que aun
mantiene en los nombres de sus calles la tradición artesana
(calle Bordadores, calle de los Coloreros, plaza de Herradores).
Seguimos bordeando la manzana donde se encuentra la iglesia de
San Ginés por la Plazuela de San Ginés, y atravesando el arco
que se encuentra en esta plazuela entramos en el pasaje de San
Ginés, famoso por la chocolatería que permanece abierta todo el
año 24 horas al día. Este pasadizo nos devuelve a la calle
Arenal, y en su esquina nos encontramos con una curiosa librería
ubicada en una caseta de madera adosada a la fachada. Se trata
de la librería San Ginés dedicada al libro de ocasión.
Volvamos a
"La Expulsión de los Mercaderes del Templo".
Existen varias obras de El Greco dedicadas a este tema. Es
una obra tardía pintada poco antes de su muerte. Existen otras
versiones de este mismo tema. Las dos consideradas más
importantes se encuentran en la National Gallery de Washington
(fechada en torno a 1570) y otra en la National Gallery de
Londres (fechada en torno a 1600). Según los expertos esta
última versión es la más perfeccionada de todas, y en ella se
vislumbra a un Greco maduro y con una experiencia que aun no
tenía en las anteriores. Es considerada como una de las mejores
obras de El Greco y su testamento artístico y espiritual. Es la
única de toda la serie cuyo escenario es un santuario, sin
exteriores. En las otras la escena se desarrolla en un atrio con
vistas al exterior. En resumen, una joya que no podemos
perdernos.
Parece que este lienzo ha pertenecido a la parroquia desde el
año 1700, pero hasta 1997 no se certificó su autenticidad. A
partir de ese momento el cuadro ha sido expuesto en diferentes
partes del mundo, pero permaneció varios años sin poder ser
visto aquí ya que la parroquia carecía de medios para
protegerlo. En el año 2005 le fue donado a la parroquia un
mueble expositor que posteriormente fue reforzado para
garantizar la seguridad de la obra. Únicamente se puede visitar
media hora a la semana, los sábados entre las 11:30 y las 12:00
horas de la mañana.
(Actualizado: febrero de 2009)
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Monasterio de
San Antonio de la Cabrera
Exterior de los ábsides
del templo
Jardines
Jardines
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Convento -
Monasterio San Julián y San Antonio (La Cabrera)
(hacer clic en las imágenes de la izquierda para
ir al álbum de fotos, ampliarlas
y ver su descripción.
El Convento de San Antonio de la Cabrera es una pequeña
maravilla ubicada en la Comunidad de Madrid. La sensación que
nos ha producido siempre que nos hemos acercado a este lugar ha sido
inmejorable. Su placidez, la belleza de la finca y de su entorno
nos impresionó. No podemos dejar de mencionar el magnífico
trato recibido de los monjes que nos hicieron de guía. Nos hicieron
sentir como en casa y nos explicaron con abundancia de datos y
con amenidad todo lo relativo al monasterio y su historia.
Manteniendo el espíritu de esta sección únicamente vamos a
dar unas pinceladas, con la intención de animaros a hacer la
visita y descubrir por vosotros mismos este maravilloso rincón:
* Es
probable que sea el único románico que queda en la comunidad
de Madrid, aunque hay quien opina que algunos restos aquí
encontrados son incluso anteriores. La iglesia es de un románico
muy peculiar. Es muy interesante pues a pesar de ser muy pequeña
tiene una estructura arquitectónica muy compleja y poco
habitual en el románico ya que tiene tres naves y cinco ábsides
que forman las cinco capillas de la cabecera.
* Tras la desamortización de finales del XIX, la finca pasó a
manos privadas, y el último propietario, que finalmente lo
devolvió a los franciscanos por donación testamentaria a
mediados del siglo XX, fue el Dr. Jiménez Díaz (el de la
fundación) que la utilizó como residencia privada y, al
parecer, montó una mini-piscifactoría en los terrenos de la
ermita aprovechando la abundancia de manantiales de la zona.
* Uno de los primeros propietarios privados fue un Nieto de
Francisco de Goya (el pintor): Mariano de Goya y Goicoechea,
nacido en La Cabrera y que tenía fama de ser muy violento y de
vida desordenada. Al parecer utilizaba un título al que no tenía
derecho y que había comprado de mala manera, el de Marqués del
Espinar.
* Cuando volvió a manos de los franciscanos fue abandonada pues
éstos no tenían medios para mantenerla. Se convirtió en
refugio de montañeros y posteriormente de otras especies más
peligrosas. El abandono y el pillaje casi consiguen destruir
todo el conjunto. Por suerte a finales de los años ochenta las
autoridades, por una vez eficientes, se hicieron cargo de su
restauración. Gracias a ello y al cuidado de sus actuales
moradores, hoy podemos disfrutar de un lugar maravilloso de
obligada visita.
* Los actuales titulares de la finca son unos monjes de un
instituto religioso muy moderno, fundado en España en 1959 y
llamado "Misioneros y Misioneras Identes". A pesar de
ser una orden muy nueva y de contar con pocos miembros,
desarrollan su labor en más de 20 países de todos los
continentes.
El acceso al Monasterio es muy
sencillo. Está a mitad de camino entre los pueblos de
Valdemanco y La Cabrera. Se puede acceder a él por una pequeña
carretera desde la Cabrera o andando desde Valdemanco (en la
sección "paseos por la naturaleza" teneis descrito
este recorrido a pie).
A la hora de dar las gracias tal vez penseis que hemos de
dárselas a la Comunidad de Madrid por haber recuperado esta
maravilla. Pues no, únicamente hicieron lo que debían y con
nuestro dinero.
Gracias y esta vez de verdad, a los Misioneros Identes que
cuidan, mantienen, estudian la historia de este precioso lugar y
nos lo enseñan con tanto esmero y amabilidad.
Date un paseo por allí. No te lo puedes perder. Aunque te
atenderán magníficamente, conviene que avises con tiempo a los
monjes para reservar cita. Así podrán organizarse mejór y no
les pillarás de improviso.
Para más información bastará con que teclees en el google:
"Convento San Antonio de la Cabrera".
También puedes visitar su página oficial:
http://www.conventolacabrera.es
(Actualizado: octubre de 2008)
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Fotografía aérea
Imagen de satélite de GoogleEarth
Puerta de San Rafael
Parte de la muralla
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Planaria,
Isla Plana o Isla de San Pablo
(hacer clic en las imágenes de la izquierda para
ir al álbum de fotos, ampliarlas
y ver su descripción. La fotografía aérea es de Wikimedia
Commons)
Me resistía a hablar de esta isla más conocida como Isla
de Tabarca, aunque su verdadero nombre en la actualidad es
Isla de Nueva Tabarca. Para mí es un rincón de esos únicos que
habría que preservar a toda costa, un pequeño paraíso, un
remanso de paz que ya no lo es tanto porque se está haciendo demasiado popular, y el exceso de
visitantes, especialmente en verano, no hace sino estropearlo. En todo caso mis amigos no tienen la culpa y por eso venzo la
resistencia.
Está situada frente a Santa
Pola, a unos cuatro kilómetros del cabo y
a ocho del puerto. Aunque pertenece al municipio de Alicante (a
unos veinte kilómetros) lo cierto es que, por su proximidad,
está más ligada a Santa Pola.
Conocí la isla en el verano 1976 con mis padres y enseguida
empecé a enamorarme de ella. En la Semana Santa del año
siguiente volví
con unos amigos y esa visita nos animó a investigar durante
todo ese año la historia y peculiaridades de la Isla. En
ese momento aún se podía acampar en la zona no habitada; esta
era la única forma de pernoctar en la Isla junto con el
alquiler de alguna de las casas de los pescadores, pero esta
última opción no entraba en nuestro escaso presupuesto de
estudiantes. No había agua corriente ni suministro
eléctrico, en
las casas se arreglaban con generadores de gasolina y el agua
potable la
traían en barco desde Santa Pola. Nos avisaron y nos llevamos
el agua para beber en un pequeño depósito, dentro de la
mochila. Los únicos vehículos a motor de la isla eran las
barcas de los pescadores. En esta visita, cuando el turismo no era tan agobiante,
nos propusimos hablar con la gente de la Isla y en concreto
recuerdo a un personaje que nos dijo ser exlegionario y que se
definió a si mismo como cronista de la Isla (no he
vuelto a verle en las múltiples visitas posteriores). Lamento
no recordar su nombre, pero en su honor intentaré hablar de la
historia de la Isla exclusivamente en base a lo que recuerdo de
sus explicaciones. Por tanto os ruego que corrijáis las
inexactitudes documentándoos por vuestra cuenta.
Parece que la Isla la conocían los romanos con el nombre de Planaria
y hasta el siglo XVIII se llamó Isla Plana (la razón es
evidente) o Isla de San Pablo. En la costa norte de África
existía una pequeña isla perteneciente a la República de
Génova denominada Tabarka. Esta isla fue sometida a mediados
del siglo XVIII por Túnez, por lo que sus habitantes de origen
genovés quedaron como prisioneros. Poco después Carlos III los
rescató (unas sesenta familias) y tras varios alojamientos, los
instaló definitivamente en nuestra Isla de San Pablo, que pasó
a llamarse desde entonces Isla de Nueva Tabarca.
Para instalarlos se construyó una población fortificada con
murallas, baterías y baluartes en la pequeña península que
tiene la isla en su lado este, lo cual servía también para proteger
militarmente la costa alicantina. Hasta este momento la Isla
estuvo deshabitada y había sido utilizada habitualmente por los
piratas berberiscos como refugio y para utilizarla como base
desde la que lanzaban sus razzias
a toda la costa alicantina.
El origen genovés de sus habitantes es evidente por los
apellidos genoveses (hispanizados) que se conservan en la zona.
Por ejemplo si os dais un paseo por el puerto pesquero de Santa
Pola (uno de los más importantes de la costa mediterránea) os
será fácil encontrar barcos en cuyo nombre aparece la palabra
Ruso (Russo), Manzanaro (Mazzanaro), Rossi y otros.
Arquitectónicamente destacan la iglesia, dedicada a San Pedro y
San Pablo, y el conjunto
amurallado de la época de Carlos III. La torre defensiva actual
(torre de San José), construida a finales del siglo XVIII, parece
ser que se
edificó sobre otra torre de vigilancia del siglo XIV, situada en el centro de la isla para proteger la costa de
los piratas. La actual se utilizó como prisión estatal en el siglo
XIX.
La casas del pueblo también son peculiares,
teniendo características que las definen como propias de la Isla. En la actualidad se puede visitar su interior, ya que aprovechándolas
se han instalado algún restaurante y algún hostal o casa
rural. Tres puertas dan acceso a la zona amurallada: la puerta
de San Rafael (entrada de levante), la de San Gabriel (entrada
de poniente) y la de San Miguel, al norte, que daba acceso al
antiguo puerto hoy en desuso.
La otra zona de la isla, la más grande y no habitada,
únicamente tiene el faro, la torre de defensiva de San José (cuartel de la guardia civil cuando yo conocí la isla) y el
cementerio, que está situado en el extremo opuesto a la
población (merece la pena visitarlo, está cuidado con esmero a
pesar de que no creo que ya se hagan enterramientos en él) y
detrás del cementerio podemos visitar la punta oriental de la isla.
La isla se pude recorrer sin dificultad dando un paseo, pues su
longitud máxima no llega a los dos mil metros y por su parte
más ancha no alcanza los 500 metros.
El entorno marino es especialmente atractivo, con aguas
cristalinas como pocas y con fondos alucinantes. La declaración en
1986
de la
zona como Reserva
marina ha contribuido a mantener la calidad de los entornos
marinos, ya que se limitan de forma muy estricta las actividades
que pueden realizarse dentro de los límites de la reserva.
En relación a la reserva podéis ver también los siguientes
vínculos:
- Reserva
Marina de la Isla de Tabarca (Ayuntamiento de Alicante).
- Red
de Reservas Marinas del Estado Español (Ministerio de
Medio Ambiente).
Hasta la llegada del turismo masivo (finales de los años
ochenta) prácticamente la única actividad
económica de los habitantes de la isla era la pesca.
No dejéis de visitarla cuando tengáis oportunidad (lo más
cómodo es ir desde Santa Pola), pero por favor cuidadla. Si
podéis ir fuera de la temporada alta y además hacer noche en
la isla (hay algunos hostales), la disfrutaréis mucho más. Se
me olvidaba, si coméis en la Isla, no dejéis de probar el
"caldero tabarquí", ¡exquisito!
Otro sitio web muy interesante para conocer un poco más la Isla
y todo lo relacionado con Alicante es el blog de la Asociación
Cultural Alicante Vivo:
http://www.alicantevivo.org
En su buscador
teclea "Crónicas Tabarquinas" y encontrarás
varios artículos muy interesantes de Armando Parodi sobre
la Isla de Tabarca.
Si falla el enlace puedes consultar la versión en caché
de las Crónicas Tabarquinas en formato pdf:
Alicante vivo - Crónicas Tabarquinas I
Alicante vivo - Crónicas Tabarquinas II
Alicante vivo - Crónicas Tabarquinas III
Alicante vivo - Crónicas Tabarquinas IV
Alicante vivo - Crónicas Tabarquinas V
Alicante vivo - Crónicas Tabarquinas VI
Alicante vivo - Crónicas Tabarquinas VII
Alicante vivo - Crónicas Tabarquinas VIII
Alicante vivo - Crónicas Tabarquinas IX
Alicante vivo - Crónicas Tabarquinas X
(Actualizado: septiembre de 2008)
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La fuente de
Apolo
Vista frontal de la fuente de Apolo
Detalle de la escultura de Apolo y de las alegorías de las
cuatro estaciones
Imagen aérea de GoogleEarth del Salón del Prado
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La más
desconocida de las tres
(hacer clic en las imágenes de la izquierda para
ir al álbum de fotos, ampliarlas
y ver su descripción)
Seguimos hablando de fuentes de Madrid y en esta ocasión
intentaremos reparar una injusticia.
Son tres fuentes, pero dos de ellas han eclipsado injustamente a
la tercera. Las dos más famosas han conseguido su fama, al
menos en parte, porque dos grupos de energúmenos cuando
celebran no se qué victoria obtienen patente de corso por parte
del ayuntamiento para subirse a estas fuentes aun a riesgo de
cargárselas. No quiero hurgar más en la herida, pero seguro que
ya sabéis a qué fuentes me refiero: son Cibeles y Neptuno. Y
la tercera, la menos famosa, es la fuente de Apolo o fuente de
las cuatro estaciones, como también se la conoce.
La idea original fue de Ventura
Rodríquez, que aunque no las realizó personalmente, fue el
que hizo el diseño del denominado Salón
del Prado. Para ello ideó tres fuentes: una dedicada a Apolo,
otra a Cibeles
y otra a Neptuno.
Como correspondía a su escalafón entre los dioses del Olimpo,
Apolo, dios de la luz y del sol, fue situado en el centro,
flanqueado por dos dioses menores, Cibeles, diosa de la tierra, y
Neptuno, dios del mar. Ahora Neptuno y Cibeles están orientadas
hacia poniente, pero originalmente estaban enfrentadas mirando
ambas hacia Apolo.
Lo cierto es que la fuente de Apolo, a pesar de su ubicación
más destacada, pasa más desapercibida ya que no está situada
en el centro de una glorieta como las otras, sino en el centro
del conjunto. Además los imponentes árboles, en su mayoría
plátanos, que se plantaron en su época, han crecido tanto que
se la comen en parte. Tal vez en esto tenga algo que ver la
envida de Cibeles que al fin y al cabo es la diosa de la
agricultura.
En resumen, son tres y no dos. Cuando paseéis por este entorno
privilegiado no os olvidéis de la fuente de Apolo que no tiene nada que envidiar
a las otras dos, que lo que realmente
hacen es escoltarla.
Disfrutad del paseo. Madrid merece una visita sólo para recorrer
este Salón
del Prado, que va desde la plaza de Cánovas de Castillo
(Neptuno) hasta la plaza de Cibeles. Cada centímetro cuadrado
de este recorrido y de todo su entorno merece ser visitado con
detenimiento.
Mi
amiga Angelex
me ha enviado un trabajo realizado por su hija Sofía y otras
compañeras en primero de la ESO que amplía esta entrada. En el
siguiente vínculo podéis ver el trabajo completo y seguir
descubriendo Madrid. El trabajo lleva un anexo con imágenes,
que no he incluido para que os animéis a dar un paseo y ver en
vivo los monumentos descritos.
EL OLIMPO
MADRILEÑO
Gracias Angeles.
(Actualizado: septiembre de 2008)
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Fuentes de
Madrid
Fuente en Cibeles junto
al edificio de correos
(en desuso).
Fuente de la calle Tres
Peces
(desaparecida en la década de los ochenta)
Fuente de los delfines o
de los galápagos, en la calle Hortaleza
(actualmente en proceso de rehabilitación junto con el edificio
de las Escuelas Pías de San Antón, al que está adosada)
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La
fuente de mi barrio
(hacer clic en las imágenes de la izquierda para
ir al álbum de fotos, ampliarlas
y ver su descripción)
Ahora es habitual ver como los turistas cargan con una
botella de plástico con agua. No hace tanto esto no era
necesario. Por todo Madrid había fuentes de agua potable cuya
calidad superaba incluso a la del agua mineral embotellada.
Siempre se ha dicho que el agua de Madrid es la mejor del mundo,
pero estas fuentes a las que me refiero incluso superaban en
calidad del agua a la de la red de suministro del Canal de
Isabel II. No he podido documentarlo, pero si no me equivoco,
estas fuentes se nutrían de su propio manantial, y es a partir
de la década de los setenta del siglo pasado cuando empezaron a
unirse a la red de suministro general y en muchos casos a
desaparecer.
Vamos a hablar hoy de tres fuentes "de barrio" de este
tipo:
La primera sigue estando en su sitio aunque en la actualidad
(septiembre de 2008) no presta servicio. Está situada en la
calle Alcalá casi esquina con la plaza de Cibeles, junto al
edificio de Correos.
Los domingos a la vuelta del paseo por el Parque del Retiro y después
de escuchar el concierto de la Banda Municipal en el quiosco de la
música de este parque, era la parada obligada para refrescarse.
" ¡ Niño bebe más despacio que te va a doler la
garganta ! " era lo que siempre decía mi madre y con
razón. En pleno mes de agosto, con cuarenta grados a la sombra
y a las tres de la tarde el agua de esta fuente salía más
fría que la de la nevera.
La segunda estaba situada en la calle Tres Peces, subiendo desde
Ave María en la acera de la izquierda muy cerca de Torrecilla
del Leal (no es necesario dar más explicaciones a los que
conocen la zona de Lavapiés, pero con un plano en la mano
localizarás la zona sin problemas). Esta humilde fuente, de
hierro fundido, era motivo de fiesta entre la chiquillería del
barrio cuando había cortes de suministro. En la actualidad si
hay un corte de agua, con suerte, el Canal coloca en la esquina
de la calle un contenedor con bolsas de agua; hace años, cuando
se producía un corte por avería, los chavales acompañábamos
a nuestras madres con cubos y otros recipientes hasta esta
fuente, y ahí es donde comenzaba la fiesta, especialmente si
era verano. Volvíamos con tanta agua en la ropa como en los
cubos, con el consiguiente enfado de nuestros mayores, pero nos
lo pasábamos en grande.
La fotografía que se adjunta, está tomada en 1982 y todavía
funcionaba. No sé exactamente cuando desapareció
definitivamente esta fuente.
La tercera es la más noble de las tres. Es una fuente diseñada
por Ventura Rodríguez entre 1770 y 1772 y reformada
posteriormente en 1900. Está en el chaflán situado entre las
calles de Hortaleza y Santa Brígida, adosada al antiguo
edificio de las Escuelas
Pías de San Antón. Es conocida como la fuente de los
delfines, aunque no sé por qué razón, los alumnos del colegio
de San Antón la llamábamos "fuente de los
galápagos". Probablemente esta fuente ha sido una de las
causas que han salvado este magnífico edificio de la ruina
definitiva. Este edificio fue abandonado en 1989 y
posteriormente sufrió varios incendios que prácticamente lo
arruinaron. En la actualidad está en proceso de rehabilitación. La fotografía de la fuente fue tomada a
mediados de 2007 y en ella puede apreciarse un cartel de: "agua
no potable"; se ve que esta fuente no pudo ser unida a la
red general de suministro y era más barato poner el cartel, que
mantener la salubridad del manantial. A la fecha de redacción
de esta nota (septiembre de 2008), no puede verse, pues está
tapada con motivo de las obras de rehabilitación del edificio.
Si conoces alguna
otra fuente humilde, de las de barrio, háblame de ella. Seguro
que te trae recuerdos de años pasados.
(Actualizado: septiembre de 2008)
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Catedral de
Ávila
(columna
musical)
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Catedral de
Ávila
Hablar de cualquier catedral gótica española y no
dedicarle una web completa es casi un pecado, pero siguiendo el
espíritu de esta sección únicamente intentaré despertar
vuestra curiosidad, y el resto tendréis que ponerlo vosotros.
En esta ocasión voy a comentaros una peculiaridad de esta
Catedral, pero esto es una milésima parte de lo que hay que ver
en ella. Insisto, documentaros, si lo creéis necesario buscad un
buen guía y visitad sin prisas este magnífico templo abulense.
La Catedral del Salvador de Ávila está considerada la primera
catedral gótica de España (primera en el sentido de
antigüedad). Empezó a construirse en el último tercio del
siglo XII y esto hace que sea la catedral gótica más románica
de las españolas. Precisamente su antigüedad ha hecho que se
produzcan en ella numerosas rehabilitaciones o modificaciones.
La planta de la catedral tiene forma de cruz
latina, con tres
naves, crucero y girola.
Esta girola es una de sus peculiaridades, y
probablemente es lo más interesante de la catedral desde el
punto de vista arquitectónico. La girola consta de dos naves
separadas por columnas. En estas columnas es donde encontramos
la peculiaridad de la que quiero hablaros:
La primera columna entrando en la girola por la izquierda
(marcada en rojo en el plano), fue reconstruida porque amenazaba
ruina en el siglo XIV,
cuando se completó la reforma de la cabecera. En su construcción se emplearon tubos
huecos, los cuales producen cada uno un sonido distinto, por lo que todos
juntos forman la escala musical. Si pegas el oído a
cada uno de estos tubos y golpeas suavemente con el nudillo en
la columna, podrás comprobar que cada nervio de la columna
reproduce una de las notas musicales.
(Actualizado: agosto de 2008)
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Museo
del
Ferrocarril
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Cafetería del
Museo
Son innumerables las joyas que contiene este museo, pero hay
una que por si sola merece una visita. La cafetería del Museo
está instalada en un coche restaurante construido totalmente en
España para la Compañía Internacional de Coches Camas en
1930. Prestó servicio hasta 1986 y, aunque sufrió varias modificaciones
antes de su restauración para el Museo, aún conserva su sabor
original.
Os aseguro que una visita a este Museo no os dejará
indiferentes. Está ubicado en la antigua estación de Delicias,
en el Paseo de las Delicias nº. 61. Los sábados la entrada es gratuita.
No te defraudará y es ideal para ir con niños, en pocos museos
lo pasarán tan bien como este.
Para más información se puede visitar su página web que es
muy completa: www.museodelferrocarril.org
(los datos se han obtenido de
www.museodelferrocarril.org
y de la visita personal al propio Museo)
(Actualizado: mayo de 2008)
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Guadalajara
-una ciudad
por descubrir-
Patio del los leones del
palacio del Infantado
Iglesia de Santiago |
Palacio del
Infantado e Iglesia de Santiago de Guadalajara
Guadalajara no tiene precisamente fama de ciudad bonita, sin
embargo tiene algunos rincones dignos de admirar. Su proximidad
a Madrid hace de esta ciudad un lugar muy accesible
permitiéndonos visitarla sin necesidad de hacer noche. Incluso
podemos ir y volver en tren y nos ahorramos el incordio de
cargar con el coche a todas partes.
Destaco en esta nota dos rincones de Guadalajara que a mi me
gustan especialmente:
El palacio del Infantado: Fue la casa central de
los Mendoza. Ejemplo clásico de gótico civil, se construyó a
finales del siglo XV y posteriormente en el siglo XVI fue
reformado introduciendo elementos renacentistas. En 1936 un
incendio lo destruyó y en la década de los sesenta se
restauró de un modo bastante discutible. Es un edificio
magnífico que no pasa desapercibido y que debe ser visitado
necesariamente. Otra joya próxima a Madrid que no puedes
perderte. No olvides visitar su interior y en especial el patio
de los leones.
La iglesia de Santiago: Situada en la calle Teniente
Figueroa. Nada más entrar en esta calle desde la calle Mayor,
vemos a la izquierda una sencilla fachada de ladrillo con una no
menos sencilla portada que ocultan tras ellas una preciosa
iglesia del siglo XIV. Inicialmente fue la iglesia del convento
de Santa Clara. Su interior es gótico y mudéjar con tres
naves. Además de su belleza, impresiona su silencio y
sensación de paz, tal vez su ubicación por debajo del nivel de
la calle la aísla del ruido del exterior. Busca un momento en
que no haya culto y en el que no haya gente en su interior, siéntate
y disfruta de la paz que transmite. Después, no te marches sin
recorrerla y admirar su arquitectura, el artesonado mudéjar de
la nave central y las dos capillas laterales de la cabecera, una
gótica y otra plateresca.
(Se puede documentar la
visita y obtener abundante información en la sección
"turismo y ocio" del sitio oficial del Ayuntamiento de
Guadalajara, donde están descritos varios recorridos muy
interesantes por la ciudad: http://www.guadalajara.es)
(Actualizado: mayo de 2008)
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